Черкесский женский костюм

Женская одежда была весьма разнообразна и богато украшена. Одежда у черкесов (адыгов), как и у большинства народов Кавказа, различалась в сословных вариациях. В костюм женщины входили: платье, кафтан, рубаха, штаны, многообразие головных уборов и обуви.

По своей комплекции и конструкции черкесский женский костюм, сложившийся в XIX веке, весьма интересен. Имея много общего с костюмами соседних народов, влияние которых в нем наблюдается, черкесская «мода» так же вносила своё в одежду соседних народов. Общность орнамента, кроя и манеры носить одежду у адыгов позволяет говорить как об одном костюме.

У адыгов было развито ткачество сукна из шерсти (кабард.-черк. цей), производство войлока (кабард.-черк. упщӀэ; адыг. упкӀэ). Войлок чаще использовался в изготовлении мужских элементов костюма — башлык, бурка… в женских вещах применялся реже: только для изготовления обуви. Домотканное сукно было сравнительно хорошего качества и ценилось у соседних народов, но шили из него женскую одежду как правило девушки из несостоятельных семей. Девушки из богатых семей позволяли себе наряды из довольно дорогих матереалов, привезённых из Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. На одно платье уходило более пяти метров материала, приталенное от пояса к подолу оно становилось шире за счет вшитых клиньев.

Девушки из благородных семей с возраста пяти лет обучались прикладным искусствам: плетению тесьмы, ткачеству галунов, вышиванию золотом. К моменту своего замужества у девушки всегда был готов свадебный наряд. В большинстве случаев в костюмах с большим наличием объёма работы в золотом шитье основную работу выполняли девушки, которые были в прислуге. Ормамент в шитье мог быть скромным и неброским, но мог быть грузным и массивным. Мотивы в нем были чаще растительного, зооморфного или солярного характера. Адыгский орнамент легко определяется по своей лаконичности от орнаментов соседних им народов осетин, ногайцев, балкарцев, ингушей. Но способы украшения и расположения орнамета на одежде почти у всех народов схож.

Нижняя одежда

К нижней одежде можно отнести такие части костюма, как рубаха, штаны и корсет.

• Рубаха

Рубаха (адыг. джанэ, кабард.-черк. джанэ) являлась родом верхней одежды в доме, вне его — чаще нижней, шилась как правило из тонкого недорогого материала. Туникообразной формы с открытым воротом, рубаха имела длинные до кистей рукава, которые были довольно свободными в отличие от рукавов кафтана. В длину рубаха была ниже колен и могла доходить до икр или же до щиколотки.

Девушки и женщины из состоятельных семей позволяли себе рубахи из дорогих, тонких тканей. Края и швы, так же как и у платья или кафтана, обшивали галуном, только более тонким. Цветовая гамма была чаще более светлой чем у верхней одежды — белые, жёлтые, оранжевые, светло-коричневые, красные, розовые тона, — допускались и ткани с неброским рисунком. Рукава таких рубах часто шили довольно широкими и длинными, скрывающими кисти рук девушки и женщины — это говорило о их сословной принадлежности и о том что девушка или женщина не обременена хозяйственными хлопотами.

• Штаны

Неотъемлемой частью костюма адыгской женщины вне зависимости от сословной и возрастной принадлежности были штаны (адыг. гъончэдж, кабард.-черк. гъуэншэдж). Шили штаны с широким и узким шагом, подвязывались шнурком, продетым по поясу, к низу штаны сужались. Шили их, как правило, из тонких тканей (ситец, бязь) светлых цветов.

Корсет

Ношение корсета (адыг. хончыбэ, кабард.-черк. куэншыбэ) черкесской девушкой было связано с представлениями о красоте: стройность, плоская грудь и тонкая талия.

С началом формирования фигуры девочек (10-12 лет) на них надевали корсет. Сшитый из сафьяна он туго стягивал грудную клетку и талию, был довольно высокий (начинался почти с уровня плеч и доходил до бёдер). Спереди в него были вшиты тонкие дощечки, которые препятствовали формированию груди, сзади, вдоль позвоночника, так же была вшита дощечка, формировавшая прямую осанку девушки, спереди он туго затягивался на шнур. Носили корсет практически всегда, не снимали его и во время сна, девушка могла снимать его только во время купания.

Корсет бытовал только у аристократической части адыгов, девушки из крестьянских семей не могли, а в некоторых случаях не имели права (в Кабарде), носить его. Носили его до замужества, до брачной ночи.

К концу XIX века кожаные корсеты стали заменять на сшитые из нескольких слоёв плотных материалов, наружная часть которых обшивалась шёлком или бархатом, деревянные вставки заменили серебряные или роговые.

Кафтан

Кафтан (адыг. кӀэкӀы, кабард.-черк. кӀэщӀ) — обязательный элемент одежды девушки и женщины, который сущетвовал до конца XIX века, часто выполнял роль верхней одежды, особенно в Западной Черкесии. В начале XX века кафтан, носившийся под платьем, потерпел значительные изменения, и в ходе своей «эволюции» от него в женском костюме осталось только нагрудное украшение в виде серебряных застёжек (адыг. тыжьыны чыӀу, кабард.-черк. дыжьын щӀыӀу). Хотя кафтан и исчез как «нижняя» часть костюма он продолжал бытовать как верхняя одежда и пользовался большой популярностью в этом плане в Закубанской части Черкесии.

По крою кафтан соответствовал мужскому бешмету, туго обтягивая фигуру застёгивался на длинные серебряные застёжки, расположенные на груди. Часть кафтана, на которой располагались застёжки, имела вставку из более плотного материала (чаще это был бархат красного или бордового цвета), ворот имел высокий, стоячий; рукав кафтана был узкий и длинный доходящий до кистей рук, застёгивался на пуговицу, но иногда был и свободным, выпуская из под себя наружу длинный рукав рубахи, скрывавший кисти рук. Как и платье все швы и края кафтана обшивались галуном. Кафтан обильно украшался вышивкой, иногда золотое шитьё заменяло на груди серебряные застёжки, в этом случае орнамент в вышивке был геометрический или близкий к нему по мотивам.

В конце XIX начале XX вв кафтан, как верхняя одежда, вобрал в себя и «городские» элементы, прослеживается влияние западной культуры в одежде адыгов. Так, крой рукава меняется подражая городским женским платьям европейского образца, на кафтанах появляются карманы, украшенные вышивкой, или небольшой кармашек слева на груди для карманных часов, которые были довольно популярны у адыгских женщин.

Пояс и нагрудные застёжки

Пояс

Адыгский (черкесский) женский пояс (адыг. тыжьын бгырыпх, кабард.-черк. дыжьын бгырыпх) не был обязательной частью костюма женщины (во многих случаях он отсутствовал), но имелся он в гардеробе как правило только у женщин и девушек из состоятельных семей. Возрастных различий в видах поясов не существовало, но взрослые и пожилие женщины отдавали предпочтения поясам с массивными пражками, хотя такие же встречались и у молодых девушек.

Женский пояс перетерпел довольно значительные изменения за сравнительно короткий период: от начала XIX до начала XX веков. К самым ранним формам относятся поясы на кожаном ремне с раздельными прямоугольными пряжками, между которыми нанизаны небольшие круглые серебряные элементы, такие поясы довольно редки, один из них выставлен в экспозиции РЭМ, а второй — в экспозиции Сочинского этнографического музея. Поясы такой формы известны у адыгов с XV-XVI веков и бытовали они до начала XIX века. Поясы эти были довольно широкие, застёгивались спереди на своеобразный «засов», который скреплял пряжки (такой способ застёжки существовал и в более поздних вариантах поясов, существовавших до 20 — 30 гг XX века). Серебряные пряжки украшены чернью и гравировкой, орнамент локаничный и типичный для адыгских ювелиров.

С середины XIX века появляются новые формы пряжек на женских поясах. Эти пряжки сплошные, широкие, застёгиваются тем же способом, что и предыдущий описаный вид, но имеют значительные внешние различия. Такие поясы в большинстве продолжают сохранять сдержанность в орнаменте, характерную для черкесских мастеров, но появляются дополнения в виде сердолика, бирюзы, жемчуга и других камней; в некоторых пряжках наблюдается сложный орнамент, характерный для мастеров из Дагестана и Армении. Ближе к XX-му веку пряжки таких поясов становятся более узкими и изящными, украшаются не только чернью и камнями но и филигранью.

С начала XX века в моду черкешенок, как и большинства женщин Северного Кавказа, входят поясы с фигурными пряжками, полностью сделанные из металла. Эти поясы, как правило, состоят девяти скреплённых звеньев и венчаются спереди пряжкой сложной фигурной формы. Сохраняются и пряжки но только уже фигурной формы, на кожаных или бархатных ремнях.

Нагрудные застёжки

Нашитые спереди на груди кафтана продольные застёжки (адыг. тыжьын чыӀу кабард.-черк. дыжьын щӀыӀу), плотно посаженные друг ко другу, спускались от ворота к поясу, и их количество, как правило, составляло 16 пар. Застёгивались они на своеобразную литую серебряную петлю, застегнуть их возможно было только при натягивании, что говорит о плотном прилегании кафтана к фигуре. Верхняя застёжка, находившаяся под воротом кафтана, во многих случаях имела фигурную форму, сами застёжки были литые, украшались гравировкой и зернью, реже позолотой или чернью.

К концу XIX века, в ходе распадения женского кафтана на отдельные элементы женского костюма, застёжки стали выполнять роль украшения платья, появился «нагрудник» — со стоячим воротом, имитировавшим кафтан под платьем с нашитыми застёжками. В этот период времени появляются и новые варианты застёжек в виде фигурных элементов, напоминающих орнамент в золотом шитье. Такие застёжки были довольно массивной формы, их количество, как правило, не привышало 3-4 пар. Так же появляются «нагрудники», украшенные золотым шитьём с симметричным растительным или геометрическим орнаментом. В основном нагрудник шили из плотных и дорогих тканей — шёлк или бархат.

С началом XX века традиционные застёжки в виде продеваемых «петель» начинают заменяться застёжками «на ножке» — своеобразный крючок, который находится под головкой, продеваемый в петлю противоположной застёжки. Так же появляются и дополнения в способах украшения (например появляются нагрудники, украшенные филигранью, полудрагоценными камнями или цетным стеклом).

Платье

Файл:Сай1.jpg

Костюм молодой девушки из Восточной Черкесии

Праздничное платье (адыг. сай, кабард.-черк. бостей, бохцей, зэгъалъэ) адыгской женщины из состоятельной семьи представляло собой довольно сложную по крою и способам украшения одежду. Её можно разделить на два типа: платье молодой (незамужней) девушки и платье замужней женщины, по крою эти два типа не имеют особых различий, но по способам украшения и цветовой гамме они были очень явными.

• Платье молодой девушки

По цвету и крою шились и допускались в меру яркие тона — шёлк или бархат красных оттенков, парча, белые тона, но, никогда не использовались пёстрые и очень яркие ткани, пестрота в одежде считалась признаком дурного вкуса. Праздничное платье чаще было распашным с открытой грудью, по длине доходившим до пят. Способов ношения было несколько:

1. С поясом под платье (преобладало в Западной Черкесии, пояс надевался на кафтанчик и поверх уже надевалось платье). Застёгивалось такое платье шнурком, от груди и до пояса по краю ворота пришивали петли, по которым затягивался шнур крест на крест, оставляя между бортами открытым небольшое расстояние, но при этом плотно обтягивая платье по стану;
2. С поясом на платье (преобладало в Восточной Чекресии — Кабарде и у абазин). Платье застёгивалось на пуговицу у талии, или же на несколько пуговиц от груди до пояса и уже поверх подпоясывалось.

Длина рукава платья в большинстве обоих случаев доходила до локтя, край рукава украшался вышивкой или широким галуном, но так же шили платья с узкими длинными или широкими рукавами, доходившими до кистей рук. В таких случаях платье чаще носилось без нарукавных подвесок.

Край ворота украшался вышивкой или серебряными нашивками (кабард.-черк. лъэныкъуэ щӀыӀу, адыг. лъэныкъо чыӀу), их количество зависило от формы — плоские, в виде фигурных бляшек (в большинстве по три с каждой стороны) или подвески миндальной формы (от 4 до 9 с каждой стороны). Так же спереди платья, у плеч были особые украшения в виде брошей (адыг. тамэтелъ) — распространёнными они были у западных адыгов.

Края платья по подолу украшались золотым шитьём, орнамент преобладал растительный в виде бардюров, отдельных растительных мотивов, реже преобладали зооморфные мотивы, солярные и геометрические знаки.

Все швы и края платья закрывались галуном из золотых нитей которые ткались в ручную.

Платье так же играло роль тёплой одежды, но в отличие от одежды взрослой женщины платье девушки никогда не украшалось и не подбивалось мехом, платье могло быть простёганным на вате или шерсти. Праздничное платье всегда шилось в талию, его крой соответствовал крою черкески и подчёркивал стан девушки.

• Платье замужней женщины

Костюм замужней женщины отличался многими элементами от наряда молодой девушки, такими как: головной убор (женщина могла носить только платки и шали, в редких случаях до рождения первенца носила шапочку), в платье отсутствовали украшения из серебра и вышивки (кроме пояса и серебряных нагрудных застёжек), цветовая гамма была более сдержанной, предпочтения отдавались более тёмным тонам; у взрослых и пожилых женщин пребладали черные, коричневые цвета.

Само платье по крою не отличалось от девичьего наряда, в редких случаях платье было закрытым или распашным, но с закрытой грудью. Все швы и край платья, так же как и в девичьем наряде, обшивались галуном. Тёплое платье женщин приклонного возраста подбивалось или украшалось мехом. Чаще простёганное (кабард.-черк. дыта) на шерсти или вате платье про краю ворота, рукава и подола обшивалось дорогой пушниной. Такое платье надевалось поверх обычного, более лёгкого.

Головные уборы

Головные уборы женщин были весьма разнообразны: накосные подвески (адыг. шъхьац пышӀэ кабард.-черк. щхьэц пыщӀэ), шапки, украшенные галуном и золотым шитьём вприкреп (адыг. дышъэ паӀо, кабард.-черк. дыщэ пыӀэ), платки (адыг. ӀалъэкӀ, кабард.-черк. ӀэлъэщӀ), шали (адыг. щылэхъар, кабард.-черк. шылэхъар).

Головной убор указывал на происхождение, возраст, положение женщины. Косынки, платки, лёгкие шарфы из простых материалов были в обиходе у крестьянских девушек и прислуги, у девушек и женщин из высокого сословия гардероб был весьма разнообразным и сложным. Здесь, так же как и в примере с платьем, головные уборы можно разделить на две условные группы: девичьи и головные уборы замужних женщин.

Накосники

Черкесские и абазинские женщины из высших сословий особое внимание уделяли волосам и причёске. Молодые девушки, носившие шапочки или шаль, часто стригли чёлку и выпускали из под головного убора у висков тонкие локоны которые свободно ниспадали на плечи или же заплетали их в косы. Волосы отращивали довольно большой длины и для них имелись специальные «обвязки»: у замужних женщин — к основаниям заплетённых кос или разобранным на две ровные пряди волос креплялись длинные полосы ткани, которыми туго обтягивали волосы до их кончиков, затем их скручивали по спирали и завязывали шнурком; такой же способ был и у молодых девушек, но помимо этого у них имелась и другая разновидность накосников, основание которых было сделано в виде треугольника с петлёй у вершины, которой крепился к навершию шапки, а вниз спускались длинные ленты, пришитые к его основанию. Среди лент были прикреплены несколько шнурков, под которые протягивали косы, длина их соответствовала длине волос. Шили такие накосники из дорогих, тёмных материалов, богато украшали вышивкой и басонными изделиями. Накосники не имели широкого распространения среди молодых девушек. Они часто из головных уборов использовали одну шапочку иногда с лёгкой шалью поверх неё или же просто шаль свободно накинутую на голову.

Шапки

По названиям шапки можно разделить на два типа: адыг. дышъэ паӀо, кабард.-черк. дыщэ пыӀэ — высокие с конусообразной или округлой верхушкой, которая полностью или большей частью была покрыта золотым шитьём «вприкреп», а по околышу обтянутые чередующимися золотом и серебром галунами; второй тип адыг. тэтэр паӀо, кабард.-черк. къазан пыӀэ — не высокие, цилиндрической формы или в виде усечённого конуса шапки из шёлка или бархата, украшенные золотым шитьём способом «гладь».

До конца XIX века у абазин и черкесов женские шапки имели право носить только девушки из княжеских семей и из семей первостепенных дворян. У восточных абазин и кабардинцев шапки первого типа были довольно высоки (высота околыша доходила до 6-8 см а выдающаяся часть верхушки шапочки от 3 до 5 см). Верх шапки венчал серебряный или плетённый из золотой тесьмы шар небольшого размера, по верхнему краю околыша пришивались серебряные или плетённые из тесьмы нашивки в виде маленьких шариков, у височной части в редких случаях были подвески так же из серебра или в виде басонных изделий. Поверх таких шапок как правило накидывалась лекгая вязанная шёлковая шаль или газовый шарф.

Второй тип шапок отличается от первого размерными вариациями, формой верха и способом вышивки. Высота околыша этих шапок была весьма разнообразной от 3 до 6 см, верх шапки всегда был плоским в центре, как и в предыдущем типе имелась венчающая фигурка из серебра в виде маленькой птицы, полумесяца или шара. Околыш и верх украшался тесьмой и вышивкой, орнамент чаще был растительного характера в виде побега, на верхушке — в виде розетки. От центральной части верхушки спускалась сложно плетённая тесьма, которую завершала довольно длинная кисть (10-20см), спадавшая на плечо.

Платки и шали

Большое разнообразие платков и шалей имели в своём гардеробе замужние женщины. Различалось и большое разнообразие их повязываний и способов ношения. Обязательным для замужней женщины было наличие нижнего (маленького) платка, скрывающего волосы. Часто количество головных уборов у женщины было весьма внушающим. Так на одной из фотографий конца XIX века изображена, молодая замужняя кабардинка, на которой — накосник, нижний платок, большая белая шаль и поверх неё более лёгкая шёлковая шаль^[1]. В цветовой гамме, как и в основной одежде, шали были сдержанных тонов, предпочтения отдавались белым, бежевым, темным с неброским рисунком, чёрным цветам. Покупным шалям часто меняли бахрома на ручные, собственной работы более усложнённых по переплетению рисунка и в редких случаях дополняя басонными изделиями в виде плетённых шариков, сложных узлов, или же нанизывали серебряные шарики. В основном шали были привозные из Азербайджана (кулимдан), Ближнего Востока и Южной Азии. Помимо покупных шалей черкешенки так же вязали легкие белые шёлковые шали, носили их только незамужние девушки поверх шапки.

Обувь

Обувь (адыг. цуакъэ, кабард.-черк. вакъэ) — изготовлялась из войлока или кожи. Войлочную обувь (адыг. упкӀэ цуакъ, кабард.-черк. упщӀэ вакъэ) или обувь из кожи грубой выделки носили девушки и женщины из крестьянских семей или бывших в прислуге. В летнее время девушки часто ходили на босую ногу. У женщин из аристократических семей наоборот — считалось не позволительным появляться без обуви. В форме и цветовой гамме обуви были строгие классовые различия, которые особенно строго соблюдались у кабардинцев и у абазин-тапантинцев. Красные сафьяновые (адыг. Ӏашъуэ цуакъ, кабард.-черк. Ӏэфэ вакъэ) чувяки, украшенные галунами, тесьмой а иногда и вышивкой, имели право носить только девушки из дворянских семей. В Западной Черкесии существовала особая разновидность обуви (адыг. папыщ) с закрытым носом из плотного материала а подошва из лёгкой древесины с невысоким каблуком.

Существовала особая разновидность обуви для высших аристократических сословий (адыг. пхъэ цуакъэ, кабард.-черк. пхъэ вакъэ) — деревянные сандалии в форме скамеечки с широким кожаным или матерчатым ремешком для продевания ноги в широкой части ступни. Их высота и способ отделки имели значительные различия, высота колебалась от 7 до 16 см, украшались резьбой, костью, накладными медными или серебряными пластинами, в редких случаях к нижней части крепились небольшие круглые бубенцы (адыг. одыджын). Ремень, в который продевалась ступня, делали из кожи или материи, украшая вышивкой или галуном. Носили такую обувь поверх кожаных чувяк.

Аксессуары, орнамент и цветовая гамма костюма

Девушка из Малой Кабарды. Фото конца XIX века

К аксессуарам женского костюма можно отнести такие украшения как: браслеты (кабард.-черк. Ӏэпщэрылъ), кольца (кабард.-черк. Ӏэлъын), цепочки (кабард.-черк. дыщэпс), серьги (кабард.-черк. тхьэгур, тхьэкӀумэрылъ, тхьэгъу), и дополнительные элементы из серебра и басонных изделий которые пришивались к платью, кафтану или головному убору девушки. В редких случаях черкешенки носили бусы (адыг. щыгъэ, кабард.-черк. щыгъэ). Так же дополнительным рудиментом костюма был веер (адыг. жьыф кабард.-черк. жыху).

Золотому шитью (адыг. дышъэ идагъ, кабард.-черк. дыщэ идэ) и орнаменту (кабард.-черк. тхыпхъэ) черкешенки уделяли большое внимание. Основными зонами их расположения были: на кафтане — рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), ворот (при отсутствии серебряных застёжек); на платье — рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), в редких случаях ворот, дополнительным элементом который богато украшался вышивкой можно считать нарукавные подвески, что в ряде случаев были отдельным рудиментом костюма (в частности у кабардинок и абазинок). Построение орнамента зависило от места его расположения на костюме: полы платья — орнамент в виде бардюра, меандра, отдельных растительных элементов, геометрических или солярных знаков, в редких случаях зооморфные мотивы; угол подола — треугольник направленный вершиной в угол, заполняя всё пространство, по его верху уже строился орнамент в виде выростающего из него побега или стилизованные рога животных направленные вверх с дополняющими их элементами растительного характера; нарукавные подвески — орнамент, украшавший их в большинстве случаев был симметричным, по центру располагался ромб, от углов которого отходили побеги, линии, несущие дополняющие орнаментальные мотивы. В очень редких случаях орнамент был асимметричным. Орнамент не был усложнённым, наоборот довольно локаничным, у западных адыгов преобладали растительные мотивы у восточных зооморфные.

Абазинки и черкешенки были очень консервативны в выборе цвета для своего костюма, не допускались яркие тона в одежде, предпочтение отдавалось сдержанным цветам или тканям с неброским рисунком. Не использовали никогда такие цвета как: синий, бирюзовый, зелёный; жёлтый, оранжевый (в верхней одежде); так же избегали в использовании пёстрые ткани с ярким рисунком.

Национальная одежда сегодня

Солистки ГААТ РА «Нальмэс»

В современное время национальный костюм является довольно популярным в среде абазинок и черкешенок. Собой он не являет тот же «составной комплект» который был в XIX конце и начале XX вв, изменения довольно выразительны, но общий образ и основные характеристики в нём сохранены. Довольно сильно утратилось цветовое и орнаментальное построение в костюме, из нескольких составляющих (рубаха, нагрудник или кафтан, нарукавные подвески, платье) костюм превратился в единое одеяние, особенно это наблюдается в танцевальных коллективах связанных с народным фольклором.

Костюм в ансамбле

Впервые черкесский национальный костюм использовался во время благотворительных вечеров и любительских спектаклей проходивших 1908—1914 гг. в Екатеринодаре^[2][3].

Сегодня в ансамблях женский костюм (как и мужской) шьётся и украшается больше для эффектных сценических целей, способы украшения, цветовая гамма костюмов уже мало соответствуют классическим и традиционным понятиям. Часто изменяются формы и способы ношения головных уборов, дорогие серебряные украшения и вышивка заменяются на аппликацию из тканей, сдержанные оттенки костюма заменяют яркие, эффектные и порой пёстрые тона.

Костюм работы Мадины Саральп

Но, сохраняются и важные нюансы в некоторых танцах, например в коллективах «Кабардинка» и «Нальмэс» существуют художественные постановки с использованием в танце «пхъэ вакъэ», цветовые акценты солисток как и в классических народных танцах выделяют сословную принадлежность («Уэркъ къафэ» ансамбля Кабардинка).

Костюм в современном искусстве

Большое внимание уделяется изучению основ женского костюма в колледжах и ВУЗ-ах КБР, КЧР и РА, среди мастеров и художников этих республик основу своих работ и коллекций поставили национальный женский костюм Юрий Сташ, Вячеслав Мастафов, Мадина Саральп.

• Вячеслав Мастафов в своих работах сохраняет классическую основу костюма, не внося модернизацию в его крое и орнаменте, сохраняя все правила и традиции в выполнении всех основных и дополнительных моментах имеющих место (крой, расположение орнамента, ткание галунов, плетение тесьмы и басонных изделий).

• Юрий Сташ являясь модельером-конструктором в своих работах сочетает не только основы костюма XIX века но и более поздние, основной идеей которого является сочетание современности, классики и мифологических образов черкесской культуры.

• Мадина Саральп модельер, основой в работах которой является черкесский женский костюм. В своих работах художник использует и отталкивается в большинстве от классики адыгского костюма.

Литература

• Азаматова М.-К. Адыгейский народный орнамент. Майкоп. 1960.
• Студенецкая Е.Н. Культура и быт народов Северного Кавказа. — М., 1968.
• Мамбетов Г.Х. Материальная культура сельского населения Кабардино-Балкарии. Нальчик. 1971.
• Равдоникас Т.Д. Очерки по истории одежды населения Северо-Западного Кавказа (V в. до н. э. — конец XVII в.). Ленинград. 1990.

Примечания

1. ↑ Кабарда: время и лица. М. и В. Котляровы. Нальчик. 2004 г. С 17.
2. ↑ Национальный музей Республики Адыгея. Майкоп. 2007 г. С. 4.
3. ↑ Бесленей — мост Черкесии. С. Х. Хатко. Майкоп. 2009 г. Стр. 387/402.

Ссылки

• макс-портал. Этнографический музей города Сочи
• Музей Этнографии
• Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв. Е. Н. Студенецкая
• История Адыгеи — Адыгейский костюм.
• Мадина Саральп
• tvkultura. Альтернативные музеи Адыгеи