Одежда

Одежда

        искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств защиты человека от разнообразных внешних воздействий. Её характер определяется условиями географической и климатической среды. Одежда отражает влияние общественного и семейного положения человека, характера его труда и быта. В соответствии с этим одежда дифференцируется на мужскую и женскую, девичью и замужних женщин, а также будничную, праздничную и свадебную и др. Одежда отражает этнические (родовые, племенные), а также общенациональные особенности. В одежде, как правило, проявляется принадлежность к определённой социально-экономической группе. Представляя информацию как о самом человеке, так и о его социальной среде, одежда выполняет коммуникативную функцию. Одежда выражает эстетические идеалы общества. Художественная специфика одежды как вида декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования определяется главным образом тем, что объектом творчества является сам человек. Образуя с ним зрительное целое, одежда не может быть представлена вне своей функции. Свойство одежды как предмета сугубо личного определило в её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры, возраста человека, а также частных деталей его внешности (например, цвета волос, глаз). В процессе художественного решения одежды эти черты могут подчёркиваться или, наоборот, смягчаться. Эта непосредственная связь одежды с человеком породила активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, одежда отражает связи с её ведущим художественным стилем, подвергаясь кратковременным изменениям моды; устойчивую традиционную основу, нередко восходящую к глубокой древности, сохраняет народная одежда. Сочетание компонентов одежды и предметов её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных между собой, создаёт ансамбль, называемый костюмом. Основным средством образного решения в одежде является архитектоника. При создании одежды используются принципы симметрии и асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы. Учитывается соразмерность одежды и её частей человеку (масштабность). В число художественных средств одежды входят также фактура, цвет и рисунок как материала, так и его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры - пуговиц, пряжек). Специфическое средство художественной выразительности одежды - её способность видоизменяться в связи с движением человека, что вызывает динамические связи всех элементов композиции одежды.         

Простейшими видами одежды человек пользовался уже в эпоху позднего палеолита, о чём свидетельствуют обнаруженные каменные скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для одежды кроме шкур диких животных были трава, листья, древесная кора (например, тапа), рыбная кожа и др. Для головных уборов также использовались природные материалы (выдолбленная тыква, скорлупа кокосового ореха, панцирь черепахи и т. д.). В эпоху неолита, научившись искусству прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка). Постепенно ткань становилась главным материалом. Складывались основные типы одежды (существующие и поныне): первоначально - драпирующаяся (то есть состоящая из обёрнутого вокруг тела куска ткани, скреплённого непосредственно на фигуре), позже - накладная, которая могла быть глухой (надевалась через голову) и распашной (имела впереди разрез сверху донизу). Обувью служили сандалии или кусок шкуры животного, обёрнутый вокруг ноги. Одежда нередко имела отделку; её дополняли украшения, татуировка. Дальнейшее историческое развитие основных типов одежды непосредственно связано со сменой эстетических требований эпох.         

К числу древнейших одежд, испытавших влияние развитых эстетических. норм, относится одежда Древнего Египта. В эпоху Среднего царства (XXI-XVIII в. до н. э.) в мужской одежде (схенти - набедренная повязка из прямого куска ткани) и женской (калазирис - прямая рубашка на лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (XVI-XI вв. до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей (льняных и хлопчатобумажных) распространилась плиссированная одежда. (калазирис, превращённый в юбку на помочах) с присущей ей графической чёткостью прямых линий. Одежда из тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией господствующего класса. Рабы носили одежду из грубого холста или кожи.         

Одежда античного мира. В Древней Греции основными видами мужской и женской одежды свободных граждан были хитон (в виде рубашки, чаще без рукавов, подпоясанной с напуском) и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани), придававшие облику человека оттенок величавой простоты. Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (главным образом белых), выявлявших пластику тела. Обладая живописной, меняющейся светотеневой игрой, древнегреческая одежда не утрачивала чёткости композиционной схемы, основные узлы которой акцентировались застёжкой, поясом и т. д. Одежда рабов обычно состояла из экзомиса - куска прямой грубой ткани, скреплённого на талии и левом плече тесьмой. Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма одежды у древних римлян, как и у древних греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися, однако, большей громоздкостью. Основной верхней мужской одеждой свободных граждан была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской и женской одежды выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались стола (широкая длинная одежда типа хитона) и палла (подобная гиматию).         

Одежда Византии. С утверждением религиозного аскетизма и утратой интереса в пластических искусствах к объёмному началу силуэт одежды аристократии, сохранявшей элементы римского костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным плоскостным рисунком.         

Одежда Европы (с периода средневековья). У многочисленных племён, заселивших европейскую территорию после падения Римской империи (V в.), существовал принципиально иной подход к одежде, которая должна была не окутывать тело, а повторять его формы, давая человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с севера и востока, основными частями одежды были штаны из грубой ткани и рубашка. О разнообразии форм европейской одежды романского периода судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Известно, что костюм французского феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов, включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх которой носили удлинённую узкую одежду (блио) с большими боковыми разрезами. Шенс и блио делали из тканей разных цветов. Верхней одеждой служил плащ. В женском костюме заметно проявилось римско-византийское влияние.         

В XIV-XV вв. в Западной Европе с развитием навыков черчения были созданы все виды покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы одежды от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значительную роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту одежды феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к которой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя одежда - котарди (типа удлинённой куртки с низко расположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки, в XV в. - с расширенными вверху рукавами). Женское платье к середине XV в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к середине XV в. отмечены чертами готического стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта одежды, высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал высоты 70 см), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крестьянский костюм, испытав отчасти влияние готического стиля, сохранял формы дороманского периода. Эти различия между одеждой горожан и крестьян в дальнейшем усилились.         

В Италии эпохи Возрождения к концу XV в. силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской одежды сделались спокойные, крупные формы, пропорции которых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской одежды стали характерны естественно расположенная линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (атлас, бархат в аристократической одежде) - плотные и тяжёлые, отличающиеся сочностью красных, зеленых и синих тонов. С XVI в. образцом европейской моды начал служить испанский костюм на жёстких прокладках и металлическом каркасе. Элементы мужского костюма - хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани - баской и высоким стоячим воротом, заменённым с конца XVI в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными ложными рукавами), кальсес (короткие штаны) - делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. Одежда на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться испанских грандов. Основной верхней одеждой были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, заменённый в середине XVI в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлический корсет и плотную нижнюю юбку с металлическими обручами, производило впечатление строго геометризированного футляра.         

В XVII в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократическую одежду, всецело подчинённую этикету королевского двора. В первой половине XVII в. дворянский мужской костюм, утративший каркасы, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою испанскому хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность - черту, предвосхитившую стиль барокко в одежде. К середине XVII в. пурпуэн заменила курточка-брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюмы в непрерывную игру цвета, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-х гг. была создана новая одежда на основе военной - длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции которого заметно веяние классицизма. Буржуазия в одежде нередко стремилась подражать дворянству. Французский женский дворянский костюм изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской одежды в первой половине XVII в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К концу XVII в. мода на тонкую, стянутую металлическим корсетом талию привела к контрасту между геометризированно-жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии XVII в. отличался отсутствием каркаса, белизной фартука и чепца, что придавало ему практичность и подчёркнутую аккуратность.         

При определенной однотипности европейского городского костюма XVII в. отдельные страны выработали в значительной мере самостоятельные решения. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших по объёму форм, отличающийся изысканностью строгих линий.         

Образование единых форм европейского городского костюма протекало особенно интенсивно в XVIII в. Образцом для всей Европы оставался французский костюм, в свою очередь испытавший некоторое влияние английской одежды. Определившийся во второй половине XVII в. тип дворянской мужской одежды сохранился в XVIII в. Изменились только силуэт и отдельные детали. Так, в первой половине XVIII в. жюстокор (его называли аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем. Такое композиционное решение сложилось под влиянием рококо. Со временем возникло стремление к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в искусстве классицизма (отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая одежда - фрак, родиной которого была Англия. Во второй половине XVIII в. увеличилось количество видов верхней одежды, возникли прообразы пальто XIX-XX в. - редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная одежда с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение которых также связано с Англией. В первой половине XVIII в. мужскую модную одежду делали из шёлка, бархата, а для зимы - из сукна. Цвета были яркими и насыщенными. Во второй половине XVIII в. носили одежду главным образом из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократической одежде XVIII в. по-прежнему использовался каркас (в форме так называемого панье - корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм, изысканно- чувственный характер которого отвечал эстетическим принципам рококо. Платье 1720-40-х гг. с крупными формами, оттенёнными низким декольте, почти не подчёркивало фигуры: внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Эта масса ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей при ходьбе динамичные волнообразные складки. В 1750-60-х гг. с развитием стиля рококо костюм уменьшился в объёме и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас) нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой одежды гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-х гг. в связи с английским влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.         

Период Великой французской революции 1789-94 был отмечен появлением костюма якобинцев, сыгравшего главную роль в становлении европейского мужского костюма XIX в. Он состоял из длинных панталон, короткой куртки-карманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистическое направление привело сначала к заимствованию видов античной одежды, а затем к созданию на их основе оригинальных форм. Так. получили распространение женские платья ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф, сзади. Эти платья, выполнявшиеся главным образом из тонкого белого хлопчатобумажного муслина, носили с цветными шерстяными шалями, игравшими роль античных гиматиев и палл.         

Процесс образования единого европейского городского костюма завершился в XIX в. Развитие массового производства дешёвой одежды привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких городских слоев, а со второй половины XIX в.- и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что основное её влияние распространялось на костюм женщин (в феодальную эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский) Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни буржуазного общества определило становление мужского костюма XIX в. Костюм делового человека первой половины XIX в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной одеждой служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма первого десятилетия XIX в. характерны классицистическая простота и строгость линий; в 1820-30-х гг. повседневная одежда под влиянием романтизма обрела черты средневекового костюма; пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской одежды, начавшаяся в эпоху Великой французской революции, стала особенно заметна во второй половине XIX в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетическими традициями феодального прошлого, - рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т. п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала "визитка" (укороченный с закруглёнными полами сюртук). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную одежду - привилегию богатых людей. Как повседневная одежда в быт вошёл прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классическую триаду костюма, изготовляющуюся с 1860-х гг. преимущественно из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или "котелок" с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), а летом - соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале XIX в. с утверждением ампира появились лёгкие, прозрачные платья на плотных чехлах, а затем платья из тяжёлых, плотных тканей, придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм способствовал формированию женственно-хрупкого силуэта одежды. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естественное место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художественный кризис прикладного искусств во второй половине XIX в. в одежде проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо), снова вошёл в употребление каркас, так называем. кринолин. Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми буржуазной эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер Ш. Ворт, организовавший в Париже первый в истории Дом моделей. В 1870-х гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма, в котором гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамическую остроту, было художественным достижением времени. В конце 1870-х гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник "короткий костюм" (то есть костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой одежды было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской одежды (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-х гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о снижении художественного качества одежды этого времени. В 1890-х гг. в одежде нашёл отклик стиль "модерн" с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму "клёш", корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.         

В XX в. технический прогресс и связанные с ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В 1900-х гг. мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). С 1910-х гг. большинство мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя. Для периода Первой мировой войны 1914-18 были характерны закрытые пиджаки типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе. Заметные нововведения относятся к 50-м гг., когда возникла более удобная в движении одежда. Её стали делать более лёгкой и мягкой по форме. Появились цельнокроеный рукав (главным образом в пальто), узкие внизу брюки. Всё шире использовались формы спорт, костюма. В 60-х - начале 80-х гг. набор видов мужской одежды (часто из практичных синтетических материалов) весьма разнообразен (удобные по формам пиджаки, куртки, пуловеры, спортивные лёгкие куртки и брюки из эластика, строгие по силуэту офицерские костюмы, яркие летние рубашки и т. д.). В женском костюме вычурность форм, асимметрия в линиях и декоре исчезли в первой половине 1910-х гг. В платьях появилась плавность линий, создаваемая свободными драпировками эластичных тканей. В военные годы в употребление, вошла практичная будничная одежда - ансамбль из блузы и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-х гг. с распространением принципов функционализма создавалась удобная и простая по силуэту одежда, не требовавшая специальной пригонки по фигуре. Платья изготовлялись в форме короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом), в которой отделка (часто в виде вышивки) выделяла главные конструктивные линии. Важнейшей частью такого костюма стали чулки. В костюме 30-40-х гг., вновь обретшем изящный силуэт (кроёная по косой нитке ткань облегала фигуру), диссонансом выступали черты военного мундира (подчёркнуто увеличенная ширина и высота плеча и др.). Туфли имели утолщённую подошву (так называемую платформу). Угловатые линии военизированного силуэта к началу 50-х гг. сменились плавными, создаваемыми новым покроем лифа с цельнокроеным рукавом, узкой талией и юбкой, округляющей бёдра; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. С начала 60-х гг. в женской одежде происходит изменение стиля. Вводится принцип конструктивной композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и швы включаются в композиционный строй в качестве декоративных элементов. Длина юбок во второй половине 60-х - начале 70-х гг. резко колеблется - от середины бёдер (мини) до середины голени (миди) или до щиколоток (макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. Виды одежды так же, как и их силуэты, в 70-х гг. очень различны. Однако в конце 70-х гг. преобладающими становятся формы так называемого стиля сафари, варьирующего униформенную (чаще военную) одежду. Обувь в середине 60-70-х гг. менялась от моделей с широким каблуком средней высоты (середина 60-х гг.), а также образцов на подошве-платформе (начало 70-х гг.) к моделям с высоким тонким каблуком (конец 70-х гг.). Наиболее модной зимней обувью стали так называемые русские сапожки.         

К 60-м гг. в мужской и женской одежде выделяется категория молодёжного костюма. Сходство принципов моделирования одежды юношей и девушек привело к созданию почти одинаковых изделий (и по ткани, и по форме деталей). Широко вошли в обиход джинсы-брюки из очень плотной хлопчатобумажной ткани, преимущественно синего цвета. Распространяется стёганая одежда (пальто, куртки) из тонких лёгких синтетических тканей.         

Место законодателя мод по-прежнему занимает Франция, где сложились основные современного центры моделирования одежды, носящие имена своих создателей - художников-предпринимателей (Г. Шанель, К. Диора, П. Кардена, А. Куррежа). Однако со второй половины XX в. с ними успешно конкурируют фирмы Великобритании (М. Куант), Италии (сестёр Фонтана, Валентино), а также крупнейшие фирмы США, Японии и других стран.         

Русская одежда. Самые ранние сведения о древнерусской одежде восходят к эпохе Киевской Руси. С принятием христианства (конец X в.) в быт князей вошёл византийский костюм как официальная торжественная одежда, отличавшаяся при этом некоторым своеобразием покроя и меньшей пышностью в орнаментации. Крестьянский мужской костюм состоял из холщовой рубашки, шерстяных или холщовых нешироких штанов, кожаных поршней или лаптей с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою одежду вносил узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. Верхней одеждой служили шуба и островерхая меховая шапка. Княжеская женская одежда была близка византийской, но не производила впечатления жёсткого футляра благодаря применению более мягких тканей. У горожанок и крестьянок главной частью костюма была рубашка. У крестьянок существовала и набедренная одежда - понёва. Роль женского головного убора выполнял убрус (плат). Ткани использовались главным образом холщовые и шерстяные, нередко с набивным рисунком.         

С XVI в. простота и малая расчленённость форм одежды бояр, придававшие фигуре торжественную величавость, стали сочетаться с особой эффектностью декоративного оформления. Последняя проявилась в яркости цветов тканей, в обилии крупной рельефной вышивки с жемчугом, в разнообразии пуговиц (деревянных, обтянутых тканью и расшитых шёлком, серебряных, украшенных финифтью и камнями). Мужской костюм XVI-XVII вв. состоял из рубашки (у бояр к ней добавлялся пристежной вышитый воротник), все конструктивные линии (швы) которой выделялись нашитой узкой полоской красной ткани, и прямых длинных штанов. Верхней одеждой были армяк - долгополая распашная одежда, кафтан - двубортная, длинная одежда с глубоким запахом и длинными рукавами, охабень - широкий кафтан с четырехугольным отложным воротником и длинными, часто откидными рукавами, ферязь - распашная (с завязками спереди) одежда с узкими рукавами или без них; головным убором служил колпак. Знатные бояре носили высокие, цилиндрической формы шапки из меха чёрных лисиц (так называемые горлатные шапки). Боярыни и княгини поверх рубашки из тонкого белого холста надевали вторую, цветную, нередко из шёлковой ткани. Распространение получили и сарафаны. Верхними одеждами были расширенные книзу, с откидными, чрезвычайно длинными рукавами телогрея, накладная (без застёжки) шубка со стоячим воротником, летник - самая торжественная одежда с доходящими часто до пола, расширенными книзу рукавами, в продольные разрезы которых вставлялись обильно вышитые куски ткани - вошвы. Головные уборы замужних женщин отличались разнообразием: кичка (главным образом в южных губерниях: шапочка с твёрдой передней частью в форме рогов или лопатки) с надевавшейся поверх сорокой (вышитый тканый чехол), кокошник (главным образом в северных губерниях: в форме гребня на твёрдой основе, украшенный парчой, позументом, бисером). Самой распространённой обувью горожан были цветные сапоги на каблуках, с острыми, загнутыми вверх носками, нередко украшенные вышивкой.         

Процесс проникновения с конца XVII в. в Россию иностранной одежды был ускорен в начале XVIII в. реформой Петра I, заменившей русское платье модным общеевропейским костюмом. Европейское платье прочно вошло в быт аристократии. У крестьянства и большей части городского населения оставалась традиционная русская одежда. Процесс европеизации костюма городских слоев населения особенно заметен в XIX в. С первой половины XIX в. в купеческой и мещанской среде мужчины носили свободный долгополый сюртук со слегка намеченной талией, с конца XIX в. - и пиджаки; женщины сочетали европейский наряд с деталями традиционного костюма. Для женщин-служащих был характерен костюм европейского стиля, но отличавшийся большей простотой и строгостью отделки.         

После победы Октябрьской революции 1917, в первое десятилетие существования Советского государства, широко распространённой одеждой были гимнастёрки, френчи, галифе, платья из солдатского сукна, шлемы-будёновки. Популярной сделалась красная косынка - символ женщины-активистки. В эти годы впервые была поставлена задача создания массовой, общенародной одежды высокого художественного качества. В 1919 в Москве была создана мастерская современного костюма при отделе Изо Наркомпроса, возглавляемая художником-модельером Н. П. Ламановой. Мастерская стала творческой экспериментальной лабораторией новых форм одежды. В 1923 открыто ателье и начал издаваться первый советский журнал по вопросам культуры одежды - "Ателье мод", в результате чего был создан своеобразный центр искусства моделирования и теории бытового костюма. В работе этих центров активно участвовали художники В. И. Мухина, А. А. Экстер, Е. И. Прибыльская, Н. С. Макарова. В решении отдельных проблем искусства костюма принимала участие и группа художников-конструктивистов, представителей так называемого производственного искусства - В. Ф. Степанова, Л. С. Попова, А. А. и В. А. Веснины, А. М. Родченко, В. Е. Татлин и др. Разные по своим творческим почеркам и подходам к решению проблем советской одежды, эти мастера были едины в утверждении основных её принципов: демократичности, простоты и рациональности. Однако низкий технический уровень швейной промышленности тогда не дал возможности воплотить в массовом масштабе замыслы первых советских модельеров. В 30-х гг. состояние экономической базы страны позволило обратиться к проблеме культуры промышленного производства одежды и её серийному выпуску. Через расширенную сеть государственных ателье и небольшие швейные фабрики распространилась одежда общеевропейского типа. В 1934 в Москве был организован Дом моделей одежды, который в 1949 преобразован в Общесоюзный, возглавляющий около 40 домов моделей страны. Они создают образцы для швейного и трикотажного производства, для фабрик головных уборов и меховой одежды. Внимание обращается на моделирование национальной одежды в республиках, где носят традиционные виды одежды. Советские модельеры, преодолев тенденцию этнографизма 40 - начала 50-х гг., продолжают развивать передовые принципы моделирования 20-х гг., опираясь на базу хорошо оснащённого швейного производства. Меняющаяся в русле общеевропейской моды советская одежда лишена экстравагантности и крикливой эффектности, её отличает строгая рациональность. При этом она не выглядит однообразной: используются различные по цвету и фактуре ткани, трикотажные полотна, искусственные материалы, многочисленные формы и приёмы покроев. В числе получивших международную известность мастеров советского моделирования 50 - начала 80-х гг. - В. И. Аралова, В. В. Булгаков, И. А. Булгакова, Г. Н. Гагарина, В. Д. Горовиц, В. М. Зайцев, И. В. Крутикова, Т. И. Кузнецова, Л. Г. Телегина, Т. А. Файдель.         

Народная одежда, создаваемая трудовым народом (см. Народное творчество) и бытующая в его среде, занимает особое место в истории костюма. Нередко уходящая корнями в глубокую древность, она продолжала существовать и в последующие исторические периоды, отражая специфику национальной культуры. В странах Европы народная одежда была распространена вплоть до конца XIX - начала XX в., а во многих странах Азии, Африки и Америки сохраняется в быту и поныне.         

В западноевропейских странах при всём многообразии форм народной одежды в ней можно выделить некоторые элементы, общие для большинства народов Европы. В мужском костюме (в скандинавских странах, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии и др.) это - узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами (иногда с манжетами), разнообразные по покрою и материалу жилеты, короткие тёмные суконные куртки (реже длинные кафтаны). Эти различные части костюма "дробили" фигуру, облегчая и подчёркивая её формы. Головные уборы - суконные шляпы с небольшими полями или береты (у скандинавских народов - вязаные шапочки, на юге Европы - широкополые соломенные шляпы). Несколько отличалась мужская одежда некоторых народов центральных, восточных и юго-восточных областей Западной Европы (болгар, словаков, хорватов, румын, венгров и др.), которые носили и узкие длинные штаны из белого или тёмного сукна (украшенные аппликацией или вышивкой), и очень широкие длинные штаны из домотканого полотна. Для этих областей характерна была и плащевидная одежда. У некоторых горных народов Европы своеобразной частью мужского костюма была короткая (до колен) и широкая юбка - клетчатая у шотландцев, жёлтая или коричневая у ирландцев, белая у албанцев и греков. Необходимой принадлежностью мужского костюма повсеместно был широкий, богато орнаментированный пояс (у большинства народов - кожаный, в скандинавских странах - вязаный шерстяной, на юге Европы - широкий шёлковый кушак). Основными частями женского костюма в большинстве стран Европы были белая рубаха различного покроя с короткими или длинными рукавами, короткий лиф-корсаж с бретелями, плечиками (иногда и с рукавами) и шнуровкой (реже застёжкой) спереди или сзади, широкие юбки, длинные или короткие, у талии собранные в сборки (в некоторых странах надевалось одновременно несколько таких юбок), и фартук - наиболее яркий и нарядный в праздничной одежде. Художественная особенность этого костюма, сложившегося под влиянием городской каркасной одежды (XVI - середина XIX в.), заключалась в изяществе и чёткости силуэта. Головными уборами служили преимущественно разнообразные чепцы, платки, соломенные шляпы. Девушки чаще носили головные уборы в виде обруча или повязанной вокруг головы ленты. Повсеместно употреблялись различного вида наплечные платки - от тяжёлых больших шалей на севере Европы до лёгких шёлковых платков или косынок на юге У народов Юго-Восточной Европы, отчасти и у западных славян, наряду с этими элементами женской одежды долгое время бытовали и более архаические её виды - несшитая поясная одежда из 2 фартуков или кусков материи, укреплённых на поясе. В некоторых странах (Финляндия, Норвегия и др.) женщины носили юбку с лифом или бретелями. Наиболее распространённым видом обуви у мужчин и женщин были кожаные башмаки или туфли, которые носили с хлопчатобумажными и шерстяными носками или обмотками. У некоторых народов (в скандинавских странах, Венгрии, Польше, Германии) мужчины носили также сапоги. Для народов Балканского полуострова характерна была обувь из цельного куска кожи (типа поршней или мокасин), у некоторых народов бытовала обувь на деревянной подошве (Португалия, Италия) или целиком деревянная (Франция, Нидерланды).         

Русская одежда при всей общности с одеждой древних славянских народов имела ряд своеобразных черт. Мужской русский костюм состоял из рубахи-косоворотки (иногда с вышитым или тканым узором по вороту и подолу), выпускаемой поверх нешироких штанов и перехваченной поясом. В женской русской одежде в соответствии с областными особенностями различаются южнорусский и северно-русский комплексы. Костюм южнорусских областей состоял из рубахи и понёвы (к этому же типу набедренной одежды относятся украинская плахта, белорусская понёва и др.). Северно-русский женский костюм состоял из рубахи и сарафана, отличавшегося стройным, расширенным книзу силуэтом. Характерны украшения рубахи и других частей одежды вышитыми и ткаными узорами, вставками кумача, нашивкой тесьмы, лент, галуна, которые во многом определяли цветовое и ритмическое решение костюма. Общерусские головные уборы - перевязки и венцы у девушек, сорока с кичкой или кокошник, полностью закрывавшие волосы, - у замужних женщин. Разнообразна верхняя одежда: шуба или более короткий полушубок из овчины, суконный кафтан в талию, поддёвка из фабричной ткани со сборами, с застёжкой на левой стороне. Тулуп из овчины в виде расширенного книзу халата надевали в дорогу. Носили сапоги с голенищами, собранными гармошкой, с XIX в. распространились валенки, большая часть крестьян носила плетёную из лыка обувь. Мужская одежда белорусов сходна с русской (отличия - в покрое рубахи), у женщин старинная одежда типа понёвы заменена юбкой (андарак, саян) из разных материалов. Костюм украинцев, как мужской, так и женский, отличается большим разнообразием и варьируется по областям. Особой красочностью отличается костюм населения горных областей Украины; своеобразна овчинная безрукавка (киптарь), украшенная нашивкой металлических бляшек, аппликацией. Одежда народов Поволжья (мордвы, марийцев, чувашей и др.; особенно праздничная и обрядовая) весьма оригинальна и богато орнаментирована вышивкой.         

Национальная одежда народов Северного Кавказа и Закавказья имеет много общего в покрое, однако различна по длине, цвету и отделке. Характерной составной частью мужского костюма была длинная распашная черкеска, скроенная в талию, обычно без ворота. Под черкеску надевали бешмет (распашная, доходящая до колен одежда, собранная на талии в складки, подпоясанная). Распространена папаха - головной убор из меха. Женская одежда у грузин, кабардинцев, черкесов, осетин и других народов - длинное в талию платье, с узким лифом и широкой юбкой, придававшее фигуре черты строгой грациозности. В соответствии с национальными вкусами одежда народов Кавказа украшалась металлическими бляшками, золотым и серебряным шитьем в сочетании с галуном и шнуром из металлических, шёлковых и шерстяных нитей.         

Национальная одежда народов Средней Азии также имеет общие черты. У мужчин - туникообразная рубаха, штаны с широким шагом; в качестве верхней одежды - распашной халат. Головные уборы - тюбетейка, чалма или меховая шапка. У женщин - длинные шаровары и поверх - туникообразная рубаха ниже колен, почти полностью скрывающая очертания фигуры, халат. В то же время различия в элементах покроя, цвете и орнаменте (вышивка на вороте и рукавах, формы женских головных уборов и т. д.) составляют специфику национальная одежда каждого народа.         

Куртка со штанами и халат с запахом на правую сторону (как верхняя одежда) характерны также для народов Азии - китайцев, корейцев, монголов и др. Халат с широкими рукавами (кимоно) - национальная мужская и женская одежда японцев. Сходная по покрою одежда этих народов отличается характером декорировки. Если для китайского костюма характерна строгая композиция рисунка (который располагается преимущественно на переднем полотнище), то для японского - свободно-асимметричная, предполагающая переход элементов декора с переднего полотнища на заднее. У народов Южной и Юго-Восточной Азии распространена нешитая одежда - кусок ткани, которым обёртывают нижнюю часть тела от пояса (дхоти - мужская набедренная повязка, саронг - женская и мужская одежда наподобие длинной юбки) или весь корпус (сари у женщин Индии). Её форма создаётся драпировками, выявляющими пластические свойства материала.         

Для мужской одежды значительной части Африки характерны штаны с широким шагом и длинная туникообразная рубаха (галабия. джел-лаба, бубу), ткань которой (в зависимости от пластических качеств) спадает либо мягкими, свободными складками, либо большими жёсткими плоскостями. Женская одежда зоны саванн - сшитые длинные платья разных типов, в зоне тропических лесов - передники, набедренные повязки.

1. Мужская древнеегипетская одежда - схенти. (Статуя Пербернофрета. Около 2450 до н.э. Египетский музей. Берлин.) 2. Мужская древнегреческая одежда - гиматий. (Статуя Демосфена работы Полиевкта. Около 280 до н.э. Римская копия. Новая Карлсбергская глиптотека. Копенгаген.) 3. Древнегреческая женская одежда - хитон и гиматий-хламидион. (Статуя Артемиды (из Габий). 4 в. до н.э. Лувр. Париж.)

Древнеримские одежды: тоги мужчин, столы и паллы женщин, туника ребёнка. (Рельеф "Алтаря мира" Августа в Риме. 13 - 90-е годы до н.э.)

Мужская и женская одежда древнеегипетской знати. ("Тутанхамон и царица Анхесенамон". Рельеф на крышке ларца. Новое царство. Египетский музей. Каир.)

Европейская одежда 15 - 20вв.: 1-2 - вторая половина 15 в.; 3 - 1-я половина 16 в. (Италия); 4 - 1-я половина 16 в. (Франция); 5 - 2-я половина 16 в. (Испания); 6 - середина 16 в. (Испания); 7 - 50-60-е гг. 17 в.; 8-9 - середина 18 в.; 10 - Франция (одежда якобинца периода Великой французской революции); 11 - начало 19 в.; 12 - 1-е десятилетие 19в.; 13 - 50-60-е гг. 19 в.; 14 - 80-е гг. 19 в.; 15 - последняя четверть 19 в.; 16 - последняя четверть 19 - начало 20 вв.; 17 - 1912-1914; 18 - 30-40-е гг. 20 в.; 19 - 50-е гг. 20 в.; 20-21 - 2-я половина 60-х - 70-е гг. 20 в.; 22 - начало 80-х гг. 20 в. Русская одежда 16 - начала 20 вв.: 23 - конец 16 - начало 17 вв. (боярская одежда); 24-25 - 17 в. (боярская одежда); 26 - 18 - начало 19 вв. (мещанская и купеческая одежда г. Торжок); 27 - 18 в. (купеческая одежда); 28-29 - 1-я половина 19 в. (купеческая праздничная одежда Костромской губернии); 30 - середина 19 в. (мещанская одежда г. Курск); 31 - середина 19 в. (мещанская и купеческая одежда г. Галич); 32-33 - 2-я половина 19 в. (одежда рабочих).

Традиционная (конец 19 в.) одежда народов, населяющих современную территорию СССР: 1-2 - эстонцы; 3-4 - украинцы; 5-6-7 - русские: одежда девушки (бывшая Ярославская губерния), мужская одежда (бывшая Архангельская губерния), женская одежда (бывшая Курская губерния); 8-9 - казахи (из зажиточных слоев; женщина - в свадебном головном уборе); 10-11 - грузины; 12-13 - киргизы; 14-15 - туркмены (текинцы); 16-17 - узбеки; 18-19 - ненцы. Традиционная (конец 19 - начало 20 вв.) одежда народов Центральной и Юго-Восточной Европы: 20-21 - чехи; 22-23 - поляки; 24-25 - румыны; 26-27 - венгры; 28-29 - лужичане. Традиционная (конец 19 - начало 20 вв.) одежда народов Азии и Северной Африки: 30-31 - китайцы; 32-33 - индийцы; 34-35 - арабы.

Литература: Г. С. Маслова, Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX - начале XX в. в кн.: Восточнославянский этнографический сборник, М., 1956; И. В. Захарова, Р. Д. Ходжаева, Казахская национальная одежда (XIX - начало XX вв.), А.-А., 1964; Г. А. Чачашвили, Народные истоки грузинского костюма середины XIX в., Т6., 1964; Н. К. Ершов, З. А. Широкова, Альбом одежды таджиков, Душанбе, 1969; М. Н. Мерцалова, История костюма, М., 1972; ее же, Поэзия народного костюма, М., 1975; М. И. Атакишиева, М. А. Джебраилова, В. М. Исламова, Азербайджанская национальная одежда. (Альбом), М., 1972; Т. Стриженова, Из истории советского костюма, М., 1972; В. И. Гордеева, Русская народная одежда... (Альбом), М., 1974; Л. П. Сычев, В. Л. Сычев, Китайский костюм. Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве, М., 1975; Е. В. Киреева, История костюма, 2 изд., М., 1976; Н. М. Каминская, История костюма, М., 1977; Одежда народов зарубежной Азии, Л., 1977; Т. Коршунова, Костюм в России XVIII - начала XIX в., Л., 1979; М. Каарма, А. Воолма, Эстонская народная одежда, Тал., 1981; О. А. Сухарева, История среднеазиатского костюма. Самарканд (вторая половина XIX - начало XX в.), М., 1982; А. Патрик, Армянский костюм с древнейших времен до наших дней. Альбом, 2 изд., Ер., 1983; К. К. Стамеров, Нариси з iстopii костюмiв, т. 1-2, Кипв, 1978; Матейко К I., Украпнський народний одяг, Кипв, 1977; М. Ф. Раманюк, Беларускае народнае адзенне, Мiнск, 1981; Davenport M., The book of costume, v. 1-2, N. Y., 1948; Encyclopйdie du costume des peuples de l'antiquitй а nos jours ainsi que les costumes nationaux et rйgionaux dans le monde, P., (1953); Leloir M., Dictionnaire du costume et de ses accessories, P., (1961); Banach E., Banach A., Slownik mody., Warsz., 1962; Boucher F., Histoire du costume en Occident, de l'Antiquitй а nos jours, P., 1965; Thiel E., Geschichte des Kostьms, (4 Aufl.), B., 1973; Snowden J., European folk dress, L., 1973; Nixdoff H., Europдische Volkstrachten, Bd 1, B., 1977; Yarwood D., The encyclopaedia of world costume, L., 1978; Lurie A., The language of clothes, N. Y., 1981; Pistolese R., La moda nella storia del costume, 4 ed., Bologna, 1981; Nanu A., Art style costume, Buc., 1981.

(Источник: «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.)