- Скалолазание
-
Скалолазание (англ. Rock climbing) — вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время — самостоятельный вид спорта.
Содержание
Возникновение и развитие скалолазания
Старинная открытка, посвящённая скалолазанию в Саксонской Швейцарии. На вершине скалы Барбарин (Barbarine)
Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием[1][2]
Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.
История развития спортивных соревнований по скалолазанию
Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
В 1955 году — в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.
В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.
В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.
В 1976 году в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13—14 лет), средняя (15—16 лет) и старшая (17—18 лет).
В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.
В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР — Эдуард Мысловский.
В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице—президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — Лазание на трудность и Лазание на скорость.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.
В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.
В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»
В 1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость.
В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.
В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию — ICC (президент — Паскаль Муш (Франция), вице—президент — Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.
В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.
В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.
В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.
В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.
В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.
Между тем, скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.
Соревнования по скалолазанию
В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах[3][4]. Это создает равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, — одно дополняет другое.
Для всех видов соревнований, как правило, выполняется два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления.
Соревнования по скалолазанию становятся популярнее с каждым годом и притягивают к себе внимание всё большего количества как спортсменов—скалолазов, так и зрителей—болельщиков.
В соответствии с Международными правилами соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам:
В последние годы в связи с дальнейшим развитием скалолазания стали проводиться скальные фестивали — многодневные, многотуровые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе[8][9][10]
Виды скалолазания
Занятие скалолазанием в связках на естественном рельефе на скалах в Англии
Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования по которому проводятся в основном на искусственных скалодромах, существуют другие разновидности скалолазания.
Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам
Подготовленные трассы на скалах предполагают очистку их от камней, организацию верхней и/или нижней страховки.
Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса, закрепленных на деревьях или выступах скал.
Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.
Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам
Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма. Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках, организуя попеременную страховку.
Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок, в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.
Боулдеринг на естественном рельефе
Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов — крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.
On-sight
Данный вид скалолазания предполагает прохождение скальных трасс без предварительной подготовки, предварительного просмотра и обсуждения трассы с другими участниками, с первого раза. Трасса считается пройденной до того места, куда скалолаз залезет с первой попытки.
По данному виду скалолазания проводятся соревнования On-sight Marathon[11], когда победителем признаётся тот скалолаз, который пройдёт наибольшее количество трасс с наименьшими затратами времени.
Мультипитч
Разновидность скалолазания в связках на протяженных скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою категорию сложности. Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на базе происходит смена лидирующего участника в связке. Также на базе осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.
Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют базы, забивая там надёжные крючья для страховки.
Соло
Соло — лазание по естественному рельефу без страховочной системы.
Разновидностью скалолазания соло является Deep-water solo — относительно новая разновидность скалолазания, которая пока не имеет устоявшегося русского названия. Особенность этого вида заключается в том, что лазание на скалах, расположенных над водой, осуществляется без страховки. В случае срыва скалолаз падает в воду.
Джампинг
Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.
Классификация маршрутов в скалолазании
Классификация трудности маршрутов в скалолазании YDS
(USA)Британская
(UK)
Tech/AdjФранцузская UIAA
(Центральная
Европа)Саксонская
(Восточная Германия; Чехия)Ewbank (Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка) Финская Норвежская Бразильская 5.2 1 I I Isup 5.3 2 II II 11 II 5.4 3 III III 12 3 IIsup 5.5 4a VD 4 IV IV 12 4 III 5.6 S 5a V+ V 13 5− 5− IIIsup 5.7 4b HS 5b VI- VI 14 5 5 IV 4c 15 5.8 VS 5c VI VIIa 16 5+ 5+ IVsup 5.9 5a HVS 6a VI+ VIIb 17 6− V 5.10a E1 6a+ VII- VIIc 18 6− 6−/6 VI 5.10b 5b 6b VII 19 6 VI/VI+ 5.10c E2 6b+ VII+ VIIIa 20 6 6+ VIsup/VI+ 5.10d 5c 6c VIIIb 21 7- VIsup 5.11a E3 6c+ VIII− VIIIc 22 6+ 7 7a 5.11b 6c+ VIII- 23 7b 5.11c 6a E4 7a VIII IXa 24 7− 7+ 7c 5.11d 7a VIII IXb 7c 5.12a E5 7a+ VIII+ IXc 25 7+ 7+/8− 8a 5.12b 6b 7b 26 8− 8- 8b 5.12c E6 7b+ IX− Xa 27 8 8 8c 5.12d 6c 7c IX Xb 28 8+ 8/8+ 9a 5.13a E7 7c+ IX+ Xc 29 9− 8+ 9b 5.13b 8a 9 9- 9c 5.13c 7a 8a+ X− 30 9+ 9−/9 10a 5.13d E8 8b X 31 10− 9 10b 5.14a 8b+ X+ 32 10 9/9+ 10c 5.14b 7b 8c 33 10+ 9+ 11a 5.14c E9 8c+ XI− 34 11− 10− 11b 5.14d 7c 9a XI 35 11 10 11c 5.15a 9a+ XI+ 12a 5.15b[12] 9b 12b В боулдеринге применяется следующая система классификация трудности.
Скальный маршрут категории сложности 7а в Cimaï, Var, ФранцияКлассификация трудности в боулдеринге Hueco
(США)B Font. (Франция) V0 B1 4 V0+ B2 4+ V1 B3 5 V2 B4 6a V3 B5 6a+ V4 B6 6b/c V5 6c+ V6 B7 7a V7 B8 7a+ V8 7b+ V9 B9 7c V10 B10 7c+ V11 B11 8a V12 B12 8a+ V13 B13 8b V14 B14 8b+ V15 B15 8c V16 B16 8c+ Физиология скалолазания
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.Техника тренировок
- Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
- Анаэробная тренировка
- Молочная кислота
- При передвижении по зацепам оптимальной тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.
- В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры, а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции.
- Укрепляются кости, повышается выносливость.
- Надо есть витамины и белки.
Противопоказания
- Боязнь высоты
- Дистрофия
Травмы
- Растяжение связок
- Перелом кости в результате падения
- Тромбоз
Состояние здоровья после окончания активных занятий
Сильнейшие скалолазы
- Победители Всемирных Игр по скалолазанию
- Чемпионы мира по скалолазанию
- Чемпионы Европы по скалолазанию
- Чемпионы Азии по скалолазанию
Примечания
- ↑ Скалолазные районы в мире (англ.)
- ↑ Скальные районы России и других стран
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований (англ.)
- ↑ Федерация скалолазания России: правила соревнований
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований в лазании на трудность (краткий вариант) (англ.)
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований в лазании на скорость (краткий вариант) (англ.)
- ↑ Международная федерация скалолазания: правила соревнований в боулдеринге (краткий вариант) (англ.)
- ↑ Международный скальный фестиваль Гуамка-2009
- ↑ Скальный фестиваль «On-sight Marathon» в Свердловской области
- ↑ Скальный фестиваль «Скалолазание для всех»
- ↑ Осенний «On-sight Marathon» — 2009
- ↑ Jumbo Love, Chris Sharma, Big Up Productions
См. также
Ссылки
- Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
- Официальный сайт Федерации скалолазания России
Категория:- Скалолазание
- Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
Wikimedia Foundation. 2010.
