Травление дерева

Для придания дереву несвойственного ему цвета можно покрыть его слоем соответствующего пигмента, скрывающего также и его строение (так наз. "жилки") или "травить" его жидким прозрачным пигментом, проникающим более или менее глубоко в его массу и не скрывающим его естественное строение. К Т. дерева прибегают обыкновенно мебельщики, чтобы отделать изделия из дешевого дерева "под орех" или другое более дорогое дерево и чтобы придать дереву яркие цвета, для деревянной мозаики и для игрушек. Чтобы окрасить дерево через всю толщину, куски или фанерки приходится варить в краске продолжительное время или прибегают к усиленному давлению, как при пропитывании дерева для предохранения его от гниения. Так приготовляют искусственное черное дерево из грушевого, для мебели, потому что настоящее дорого, редко попадается в достаточно больших кусках и трудно обрабатывается. Смолистое дерево травится неравномерно; лучше береза, ольха, клен, дуб и др. лиственные дерева. Рецептов для Т. дерева бесчисленное множество, они подобны рецептам для окрашивания тканей: часто надо сначала пропитать "протравой", а затем уже самым пигментом, чтобы получить нерастворимый осадок в самой ткани дерева. Главное затруднение при Т. готовых изделий заключается в том, что под влиянием влаги волокна дерева, придавленные во время отделки поверхности, выпрямляются и разбухают. После Т. приходится вновь шлифовать стеклянной бумагою пли пемзою, при этом неглубокий слой окрашенного дерева на углах протирается и приходится еще раз повторять Т. Поэтому после отделки рубанком, циклею или стеклянной бумагою надо поверхность смочить водою и окончательно отшлифовать мокрою пемзою, тогда Т. уже не испортит отделку. Можно соединить оба процесса: после покрытия краскою, когда она уже впиталась, но еще не высохла, посыпают поверхность пемзою или смесью порошка пемзы и талька, и куском пробки или мягкого дерева шлифуют поверхность. Благодаря особому свойству талька, поверхность не только сглаживается, но скоро начинает получать слабый блеск; тогда прибавляют немного краски, чтобы окрасить стертые места и продолжают работу. По высыхании получается сразу гладкая поверхность, готовая для покрытия лаком или полировки. Для черной окраски, удачные результаты дают следующие рецепты: покрывают горячим раствором таннина (Taninum tecnicum) или вещества, содержащего таннин, потом раствором железа в древесной уксусной кислоте. Для получения более голубоватого оттенка, прибавляют к таннину экстракт кампешевого дерева. Эта окраска прочная. Дешевле чернила Рунге: растворяют при кипячении 2 части экстракта кампешевого дерева в 60 ч. воды, процеживают и прибавляют 0,025 части желтого хромовокислого кали, получается синевато-черная жидкость. Покрытие уксуснокислым железом изменяет оттенок в более черный. Особенно удобно пользоваться нигрозином: это одна из прочных анилиновых красок, растворимый в воде сорт употребляют для Т.; а растворимый в спирте прибавляют в политуру, чтобы покрывать неровно окрасившиеся места и увеличить черноту. Для ореховой краски многократно испробована следующая смесь: кассельской земли 10 ч., соды 6 ч., красного хромовокислого кали 1 ч., воды 160 ч. Воду с содой и кали кипятят и прибавляют понемногу пигмент: жидкость сильно пенится после каждой прибавки. Густая окраска приближается к цвету палисандра; более разбавленная жидкость придает дубу цвет "старого дуба". Крепкий раствор марганцевокислого кали дает тоже окраску под орех — удобное средство для подцвечивания светлых мест в настоящем орехе, для чего его можно прибавлять прямо к политуре; реакция превращения марганцовой кисл. в нерастворимую водную перекись марганца произойдет в жидкости, так что политуру надо встряхивать при употреблении. β продаже существует экстракт из кожуры грецких орехов: 1 ч: этого экстракта в 6 ч. воды дает то же протраву под орех. Сероватый оттенок получают, покрывая затем слабым раствором соли железа, а красноватый — заменяя соль железа хромовокислым кали. Швейцарские ореховые разные изделия подкрашивают в кипящем растворе 1 ч. катеху в 6 ч. воды с прибавкою 0,1 ч. квасцов (растворяется лишь часть катеху, поэтому необходимо отцедить; остаток растворяется в спирту и может служить для подкрашивания лака в желто-бурый цвет). Когда вещи подсохнут, их обрабатывают раствором 1 ч. хромовокислого кали в 12 ч. воды. Получается красновато-бурый оттенок, темнеющий от покрывания льняным маслом. В Италии древнюю резьбу по дереву подделывают раствором 1 ч. карамели (сильно пережженного сахара) в 3 ч. воды и затем бурой сажей (бистр) с водою. Под красное дерево лучше всего травить экстрактом из стружек настоящего красного дерева. Отвар кампешевого и фернамбукового дерева, после смазывания покрытой поверхности раствором поташа, дает разные оттенки низших сортов красного дерева, но не прочные. Светлое, настоящее красное дерево делают темным, покрывая известковой водою (аптечною). Обыкновенно желаемого оттенка достигают при лакировке, подкрашивая лак или политуры драконовой кровью. Анилиновые краски удобны для Т. дерева, но, как известно, непрочны. Для получения модного оливкового цвета можно употреблять метиловую зелень с примесью коричневой ореховой краски, а для более серых оттенков с примесью нигрозина. В старину березовую мебель окрашивали в прочный цвет, вроде дубленой кожи, намазывая немного разбавленной азотной кислотою и сильно нагревая над угольями. Свежий дуб получает вид древнего, если готовые вещи держать достаточное время в чулане или ящике, где поставлен нашатырный спирт в открытом сосуде. Но оттенок этот серее, чем тот, который сообщают современной мебели "под старый дуб" раствором асфальта в скипидаре или разбавленной ореховой протравой.

Литература очень обширна, но рецепты мало достоверны отчасти вследствие ошибок при переводе, а отчасти вследствие недомолвок и нетожественности многих продажных красильных веществ. Можно указать: "Das Beizen, Schleifen und Poliren" W. Schmidt, Vogt in Weimar (1891, 7 изд.).

В. Лермантов.